В разговоре о какой-нибудь незатейливой работе можно услышать выражение: “Это проще пареной репы”, Или: “Да это как лапти плести”. Насчет пареной репы не спорим, с поварской точки зрения, действительно, приготовить пареную репу не сложно. Намыл репы, положил в чугун, влил ковш воды и поставил в жаркую печь. Не допрела — оставь еще на часок потомиться, перепрела — стала вкуснее. Это так. А вот плетение лаптей назвать плевым делом я бы воздержался.
Когда-то на Руси большая часть населения ходила в лаптях. Кстати сказать, лапоть — обувь удобная и легкая. Такой обуви, как говаривали деды, нога радуется. Плести лапти умели почти в каждом доме. Но это не значит, что в таком деле нет своих секретов и не нужна сноровка и смекалка.
Форма и приемы плетения лаптей вырабатывались веками. Кроме лаптей плетут еще бахилы (ступни). Бахилы более изящны по форме. В старое время их надевали не каждый день, а по праздникам. Лапоть хорош для дальних походов. При холщовых онучах (длинных портянках), обмотанных оборами (бечевками), при свежей ржаной соломе вместо стелек нога в лапте чувствует себя вольготно, не преет, — просит ходу. Богомольцы, совершая паломничество по святым местам, ходили в лаптях за тысячи верст.
Рис. 157. Инструмент для плетения лаптей и бахил. Вверху слева — кочедык металлический, в средине — сучок крепкого кустарника с подходящим отростком, из которого можно сделать деревянный кочедык, какой показан внизу, справа — мялка для лыка |
Предвидим вопрос. Авторы так расписывают достоинства лаптей, уж не хотят ли вернуть эту обувь в нашу жизнь? Нет, не хотим, несмотря на то, что в магазинах обуви мало. Ходите на здоровье в кроссовках и в лакированных туфлях. Но мы хотим, чтобы вы и ваши дети знали основную обувь наших предков. Нельзя начисто изгонять из памяти народной то, что веками было предметом повседневного быта. Хочу, чтоб дети наши видели лапти не только на картинках и в музеях, а в своем домашнем интерьере, чтоб лапоть не превратился в самый дефицитный предмет театрального реквизита, без которого нельзя играть пьесы из русской истории.
Для изготовления любого изделия требуется материал и инструмент. О материале расскажем ниже. Сейчас коротко об инструменте. Требуется нож, кочедык и мялка для лыка. Нож всегда найдется, а кочедык придется сделать самому, потому что ни в одном хозяйственном магазине во всей Руси, не говоря о сопредельных странах, кочедыка вы не купите. Продавцы даже не поймут, о чем вы спрашиваете. Они и слово-то “кочедык” помнят, наверно, по скороговорке: “Выковырни лычко из-под кочедычка”.
Кочедык можно отковать или выточить из десятимиллиметрового железного прутка. Изгиб его показан на рисунке 157. Еще проще сделать кочедык из сучка крепкого кустарника с подходящим отростком.
Рис. 158, Колодки для лаптей (верхняя) и для бахил |
Потребуются еще колодки. Колодки для лаптей и бахил не различаются на левые и правые — одна на обе ноги, как для валенок. Они очень простые, особенно для лаптя. Сделать их можно из чурки любого дерева. А еще проще из пеноиласта. Этот материал легко обрабатывается ножом и стамеской. Колодки делаются цельные и разъемные (рис.158). Разъемную легче вынимать из готовой бахилы. Размер колодок определите сами. Советую не делать слишком большие. Ведь все равно носить ни лаптей, ни бахил не будете. Сделайте длиной 10-12 сантиметров. На таких колодках у вас получатся красивые лапоточки и бахилочки. Длину разъемной колодки можно увеличить, нашив к носочной или задниковой части дощечки или картонки соответствующей толщины, которые удлинят колодку. Слишком много удлинять не следует, так как при прежней ширине колодка получится непропорционально вытянутой
Материалом для лаптей служит лыко. Кое-где за неимением лыка плетут из бересты. Но это довольно сложно, так как берестяное лыко имеет длину не более окружности дерева, с которого оно снято. А липовое лыко цинуется (нарезается) узкими полосками вдоль луба. Длина его равна длине лутошки, с которой снято лыко.
Добыть лыко можно в лесной чащобе. Но ни в коем случае не надо трогать одиноко растущие липки. Липа — хорошее и полезное дерево, любимое пчелами. Липовый цвет — прекрасное лекарство из лесной аптеки. Губить липу потому, что она вам показалась подходящей для лыка, не надо. Другое дело, .если вы оказались в зарослях липняга. Там молодые липы Угнетают друг друга. Они тянутся к свету. Стволы их тонкие и высокие. Именно такие и нужны для лыка. Срезая одно деревце из двух-трех плотно стоящих, вы не нанесете ущерба липовой роще. Да при такой скученности и не будет никакой рощи. Некоторое разрежение поможет деревцам-лидерам вырваться, на простор.
Хотим поделиться одним наблюдением. Раньше почти в каждом доме были лапти. Из луба старых лип плели рогожи. В рогожных кулях перевозилась половина грузов. Но не скудели липовые рощи. С тех пор, как перестали плести кули и лапти, прошло полвека, однако липнягов не прибавилось, наоборот, они перевелись. Например, в окрестностях города Владимира ях не встретишь. Но сохранились и будут жить в веках поговорки и речения о липовом лыке. Вспомним некоторые.
” Мы тоже не лыком шиты”.—Знаем дело и имеем достоинство.
“Не всякое лыко в строку”. — Не упрекайте за пустяшный промах.
“Ободрал как липку”. — Взял непомерно высокую цену.
“Поменял ремешок на лычко”. — Взял плохое вместо хорошего.
“Надрал лыка”. — Строго расправился.
“Лыка не вяжет”. — Пьян. Говорит заплетающимся языком.
Мы привели лишь малую толику, еще не вышедших из употребления. А сколько уже забытых. Обилие речений с упоминанием лыка говорит о том, что оно хорошо послужило русскому человеку.
На рогожу, на решета идет старый луб, а на лыко только луб молодой липки. Ствол ее должен быть тоньше чайного стакана — в рюмочку, как говаривали старые мастера.
По лыко ходят весной, когда тронется сок, в до середины лета. Ободрать липку, чтобы она годилась на лыко для лаптей, надо с толком. Ствол срезается низко. Древесина липы мягкая. Если ножик острый и вам удалось слегка наклонить липку, то она срезается с одного-двух взмахов. Затем кочедыком или заточенным концом трехгранного напильника вспарывают луб от комля к вершине. На.вершине вылущивают из луба лутошку и с сочным похрустыванием вынимают ее, лутошку, до самого комля. Лыко не сдирают частями, а именно вынимают из него лутошку, стараясь сохранить луб целиком. Когда вылущится комелек, у вас получится как бы два ствола: один беленький потоньше (лутошка), другой сохраняет вид липки, только что срезанной с корня. Лыко надо скатать в баранку вершинкой внутрь и связать. На пару лаптей требуется не более трех стволов.
Белые лутошки не бросайте. Вершинки с лиственными ветками — прекрасный корм для коз, овец и кроликов. А из луто-шек можно что-нибудь смастерить. Они легко режутся.
Циновать лыко можно сразу, придя из леса, а также спустя долгое время. Но тогда “баранки” придется замочить в ведерке. На один лапоть (бахилу) требуется шесть лык шириной, примерно, 12 мм и длиной около полутора метров. Цинование — ответственная операция. Сначала нарезайте лыко, начиная от комля, стараясь соблюдать заданную ширину. Конечно, не надо, каждую секунду измерять ширину линейкой, но на глаз ширину держать. Это не так просто. Нож, попадая в трещины, образовавшиеся при вылущивании лутошки и скручивании лыка в баранку, то как бы проваливается, то спотыкается. Трещина его ведет не всегда туда, куда надо. Поэтому нож в руках держите твердо, чтобы он не срывался. Движение ножа вдоль лыка осложняется тем, что общая лента лыка у комля гораздо шире, чем у вершинки. По форме это очень вытянутая вверх трапеция. Чтобы не пересекать продольные волокна, вы где-то к середине срежьте клинышек. Из него потом выйдет короткое лыко, которое тоже пригодится. Из одной “баранки” обычно выходит четыре длинных лыка и два коротких. При циновании встретятся на самом неподходящем месте дырки от сучков или впадины от скрытых почек. Если это на средине длины, то не большой изъян. Пусть в этом месте лыко будет наполовину уже. Потом закроется вторым слоем. Если дырка от сучка рвет лыко пополам, то ничего не поделаешь, придется делать два коротких лыка. Плетут же из коротких берестяных лык. Но воспользуйтсь этим случаем, срежьте тут клин, устраняющий косину.
Потом все нацинованное надо промять на мялке (рис.157 справа). Мялка делается из пяти тонких дощечек. Две из них (вторая и четвертая — с какой стороны не считай) в два раза короче боковых и средней. Дощечки свинчивают двумя шурупами, предварительно обработав кромки. В нижней части, где шурупы, кромки стесывают так, чтобы получилась ручка. А внутри образовавшегося трезубца их закругляют.
Продернутое через мялку лыко становится более мягким. Оно невидимо глазу слегка расслоится. Легче будет снимать паздиру — верхний коричневый слой. Снимая, не слишком истончайте белое лыко. Ближе к вершине и вовсе можно не трогать коричневый слой, удалив с него только почки и другие шероховатости, как бы слегка построгав его. Так выравнивается лыко по толщине в комлевой и вершинной частях.
Для большого лаптя и бахил нужно шесть лык. Для маленьких достаточно четырех.
Чего будем плести, лапоть или бахилу? Лапоть попроще. Но мы начнем с бахилы. Кто сплетет бахилу, тот запросто сплетет и лапоть.
Учиться на заменителе лыка даже приятнее, чем на натуральном. Во-первых, добыть “сырье” можно в любое время года, во-вторых, нарезать полоски из бумаги проще, чем из лыка. Они получатся у вас ровные, так как нарежете их по линейке, в-третьих, плести из бумажного лыка проще: не надо следить за тем, чтобы крепкий белый слой был повернут на лицевую сторону.
Бумажное лыко готовится в три-четыре слоя. Отрезаете полоску, скажем, в три сантиметра шириной и сгибаете сперва один сантиметр ширины, потом другой. Склеивать не надо. Лишь заостренные концы склейте, чтобы не расслаивались, когда будете их подсовывать вслед за кочедыком. Если лыко в три слоя покажется тонковато, согните в четыре слоя. По сантиметру с одной и с другой стороны и потом на средине сложите вместе. Так лучше спрячутся внутрь все тонкие однослойные кромки. Потом обязательно протяните на ребре стола или доски, чтобы погасить упругость бумаги на сгибе. Мялка для этого не годится.
При выборе сырья отдавайте предпочтение более светлым, нежели темным тонам. Светлая крафт-бумага по цвету очень близка к натуральному лыку. На некотором расстоянии даже специалист не сразу отличит. Проверено.
Тут важно, что вы, не срезав ни одной липки, можете успешно научиться древнему ремеслу. Больше мы не будем слово “лыко” брать в кавычки, хотя и знаем, что речь идет о заменителе. Для понятия сути плетения не имеет никакого значения исходное сырье. Последовательность операций и все приемы ничем не отличаются.
Итак, начинаем плести. Возьмите шесть лык, если собираетесь плести большой лапоть. Для лаптя требуется широкая проплетка (стелька), а для небольшой бахилы достаточно и четырех лык. Все наши рисунки построены на четырех лыках. Так вам легче будет проследить движение лык, всматриваясь в рисунки.
| Рис. 160. Заплетка стельки. Начало сгона верхних лык вниз |
Берем два лыка в левую руку и два в правую. Переплетите их между собой на середине длины (рис.159). Будем плести проплетку (стельку). Все верхние концы лык сгоните вниз (рис.160, 161). Концов у вас уже будет не четыре, а восемь: четыре в левой руке, четыре в правой. Плетите из них, как плетут обычную косичку. Только косичка плетется в три пряди, а тут надо плести в восемь лык (лапоть — в двенадцать). Берите поочередно лыко справа, лыко слева и переплетайте их со всеми, лежащими на пути.
Скоро вы заметите закономерность: одно лыко, скажем, левое всегда в начале новой строчки ложится сверху, а другое приходит из-под низу. Это говорит о том, что плетете вы правильно, нигде не сбились. Укладывайте лыко к лыку плотно, особенно когда делаете первые шаги с того и другого краяю. Не: надо слишком перетягивать, но я не давать слабинку. И еще вы заметите, что проплетку можно изрядно вытянуть, а можно пустить и пошире. Тогда она сразу станет короче.
Вот проплетка довольно длинная. Пора на нее ставить колодку, чтоб не плести лишнее. Мыс проплетки должен быть чуточку — на поллыка — длиннее колодки. Если не хватает — добавьте, лишнее — расплетите.
| Рис. 161. Продолжение сгона лык |
Так, проплетка есть. Справа и слева у вас по четыре лыка. Ставим колодку. Находим лыко на самом краю посреди пятки, продеваем под него узкое лычко и привязываем пролетку за гвоздик, торчащий над задником колодки. Теперь обе руки на носок. Формируется носок очень просто. Вы даже удивитесь, как просто затягивается носок бахилы. И к тому же получается довольно красивый. Для мастера это самый приятный момент плетения. А делается это так.
До сих пор вы плели, беря крайние лыки. Теперь возьмите средние, два справа и два слева. Переплетите их между собой. Они сами подскажут, какому лыку ложиться сверху, какому идти вниз. И вы увидите, как первые же четыре клетки, появившиеся в средине проплетки, обозначат носок бахилы. А когда поставите в строки оставшиеся справа и слева пары лык, то тут уж вы поверите в свои силы. Все это показано на рисунках 162, 163, 164.
Когда переплете поверх носка колодки все восемь лык, натяните их равномерно,
чтобы все клеточки плотно прилегали к колодке. Затем лыки
соберите позади пятки и возьмите в горсть. Видите, у вас
уже обозначилась бахила. Отделите вер
хние лыки по одному слева и справа и проплетите их с помощь кочедыка вторым слоем в сторону пятки. Но прежде, чем пустить в ход кочедык, найдите начало той дорожки, которая приведет это лыко точно на средину пяточной кромки, где оно встретится с другим лыком, которое придет с противоположной стороны. Еще раз пройдите глазом по дорожке и уж тогда поддевайте кочедыком. Если тут ошибетесь, то пятка получится косая. И дальше все пойдет наперекосяк. Следом проплетите остальные лыки слева и справа.
Теперь обе руки на задник колодки. К нему пришли все восемь лык. Тут, как и при заплетке носка, берутся средние четыре лыка и переплетаются между собой (рис. 166).За ними переплетите все остальные (рис. 167).
Задник сплетен. Теми же лыками плетем бока бахилы.
| Рис. 162. Проплетка (стелька) |
Берем крайнее верхнее лыко, разворачиваем его под углом 90 градусов, переплетаем между остальными тремя и с помощью кочедыка проплетаем по стельке. Будьте внимательны при первом подковыре кочедыком. Посмотрите, на свое ли место вы привели это лыко. Оно должно лечь рядом с тем лыком, которое ушло на другую сторону задника и готово также переплестись с тремя другими и уйти на стельку.
Так же переплетается второе лыко, но уже между двумя, оставшимися и уходит на стельку рядом с первым. И опять будьте внимательны. В этом месте лыки стремятся занять чужую строку, выскакивая на одну вперед. Третье лыко переплетается с четвертым и еще с натянутыми от носка по бокам лыками и уходит на стельку. Последнее лыко переплетается уже не со свободными, а с натянутыми от носка к пятке. Но вы разберетесь. Кочедык вам поможет. Перебрав все лыки на одной стороне, переходите на другую. Так же все переберите и проплетите по стельке к противоположным сторонам.
Рис. 163.164. Начало и продолжение заплетки носка |
На подошве вашей бахилы постепенно нарастает второй слой. Говорят: плетется в две цены.
Носок и задник сплетены. Но еще на боках остаются не переплетенными натянутые наискосок лыки. Чтобы закрыть этот “недоплат”, надо бы проплести еще по три-четыре лыка. Смотрите, нужные вам лыки сами пришли сюда и просятся в строку. А если они преждевременно кончились и не пришли, то вы их наставьте. Лыко наставляется (удлиняется) не клеем и ух, конечно, не связывается узлом, а заплетем нового конца. Отступя два-три шажка от того места, где кончается короткоелыко, продевается новое. Продергивая новый конец, постарайтесь не выдернуть его совсем. Остановитесь так, чтоб кончик нового лыка спрятался под клеткой. Кончик короткого лыка отрежьте. Новое лыко его прикроет. Наращивание длины будет совершенно не заметно.
Рис. 165. Затяжка носка бахилы на колодке. 1 — колодка, 2 — проплетка (стелька, 3 — веревочка, скрепляющая стельку с колодкой, 4 — шуруп |
Когда проплетете все концы от края до края, резберетесь, какое лыко куда стремится. В первую очередь пустите в дело те концы, которые “просятся” на незаплетенные бока. А из них раньше дайте дорогу тем, что нацелены на носок. Пропустите их туда по одному или по два, не более. Проплетите их между собой над стопой ноги, сгибая под прямым углом, гоните вниз. Этого обычно хватает для полного заплета боков. Если покажется мало, пропустите по третьему лыку. Остается навести крепость и красоту на носок и для пущей прочности дать еще цену на пятку. Остатки концов сами выйдут на носок. Их нужно всего четыре, два с одной стороны и два с другой. При нехватке концов — нарастите. Выведенные на носок концы сгибают и разворачивают вправо и влево так, чтоб получилась одна линия. Образующийся при этом рубчик и придает красоту бахиле.
Рис. 166. так плетут задник. Пунктиром показано, куда пойдут последние три лыка. | Рис. 167. Задник почти сплетен. Лыко слева и два справа, оставлены для наглядности, вы уже поняли, куда они пойдут |
Пятка укрепляется вторым наплетем до определенного места с поворотом вправо иди влево. Обычно для этого основных лык уже не хватает. Вводятся новые.
Бахила готова! Она похожа на калошу.
Настало время рассказать про лапоть. Теперь, когда вы сплели бахилу, про лапоть рассказывать проще. Вы все поймете с полуслова. Подготовка лык и плетение проплетки идет точно так же. Колодка немножко отличается. Носок у лапоточной колодки широкий, приплюснутый, пятка тоже широкая. Стало быть, и проплетка плетется широкая.
Рис. 168. Носок и задник |
Рис. 169. Лапоть на колодке |
В плетении проплетки из натурального лыка есть одна особенность. Надо следить за тем, чтобы крепкая (белая) сторона лыка была всегда повернута наружу, а паздирный слой — внутрь лаптя. Это вызывает некоторую трудность в самом начале плетения проплетки при загибании крайних лык. Бумажное лыко вы просто перевертываете на другую сторону, а тут надо, чтобы при повороте лыко было повернуто той же стороной. Лри этом кромки стельки, особенно со стороны пятки, заворачиваются вверх. Эта особенность используется при дальнейшем плетении лаптя. Завернутый вверх край пяточной кромки позволяет упереть в него задник колодки и затянуть носок, который является продолжением проплетки. А затягивается носок лаптя так же, как и бахилы. Все восемь (или двенадцать) лык загибаются на верх колодки и плетут сперва средние четыре лыка, потом остальные. Носок сразу примет форму колодки.
Дальше пойдет по-иному, чем у бахилы. У лаптя бока и задник не наплетаются. Зато сплетается окончательно широкий лапотный носок. После чего все лыки угонятся на проплет-. ку и там плетутся “второй ценой”.
Носок лаптя должен быть просторным. Пальцам ног обеспечиватся хорошая защита. Лыко, сплетенное в две цены, предохранит от сучка, от камня и сухих колючек.
Если на этом и закончить, то у вас получится шлепанец, настоящий домашний шлепанец. Но ведь в шлепанцах ходят по дому, а мы говорили, что в лаптях люди ходили за тысячи верст. Значит, надо что-то сделать, чтобы лапоть не спадал с ноги, а пятка на проплетке не виляла туда-сюда. В бахиле для этой цели наплетают бока и задник. А у лаптя, как мы сказали, нет ни боков, ни задника. Вместо них по краям проплетки накручивается из лык валик в палец толщиной. Для этого берут концы лык, складывают их по четыре-пять штук вместе, не свивая, а прямушкой и обматывают, одновременно пришивая к кромке проплетки отдельным хорошо промятым лыком.
Рис. 170. Вот такой у вас получится лапоть |
Приглядитесь к кромке. Она немножко загнута вверх. Выберите место, с которого начнете обмотку, и гоните шаг за шагом. Шаги все косые, но идут по порядку. Валик получится ровный. Гоните кругом. Пальцы должны чувствовать, а глаз видеть, когда обкручиваемый пучок “похудеет”. Добавьте концов. Не допускайте, чтобы “худоба” пучка наступила сразу. Добавляйте вместо выбывающих новые концы.
Иные мастера не ограничиваются валиком, а для пущей надежности наплетают небольшой задник, всего в четыре недлинных лыка. Их заплетают с того места, где у кожаной обуви начинается каблук. Выбирают такие дорожки, которые пересекаются на кромке проплетки в самом центре пятки. Когда все четыре лыка выйдут на край проплетки, переплетите их между собой, как начинали плести задник бахилы. Только там вы плели в восемь лык, а тут в четыре. Больше не требуется. Высокий задник при ходьбе иногда натирает лодыжку. Лыки сгоните к проплетке. Они войдут в пучки боковых валиков.
Остается сделать ушко для продевания обор. Возьмите узкое тонкое лычко, проденьте его вверху задника, протяните до половины длины и свейте веревочку сантиметра в три длиной. Затем оба конца спрячьте, проплетя по три-четыре шажка в разные стороны. Обозначится ушко. В него продевают оборы, которыми крест-накрест приматывают онучи (портянки).
Вот вы и сплели лапоток, а еще раньше бахилочку. Они не во всем удались. Но ведь это же первая ваша работа. Надеемся, вы убедились, что плести лапти не так уж и просто, как иным кажется. Всякое дело мастера боится.
Сейчас в магазинах, где продаются изделия умельцев, редко, но можно встретить и лапти, и маленькие лапоточки. Еще реже – бахилы. Их охотно покупают иностранцы. Откуда-то пошла мода покрывать лапти лаком. Это от лукавого и так же нелепо, как прикрепить веревочные оборы к лакированным туфлям. Даже сами слова, поставленные рядом: “лакированные лапти” вызывают улыбку своим прямо-таки фельетонным сочетанием. Не будем наводить на лапоть глянец. Он хорош и без него, как свидетель нашей не такой уж далекой истории.
timpa.ru
Плетение из бересты, как и любое ручное производство, не обходится без инструментов. Инструменты для заготовки, обработки, плетения, росписи или резьбы по бересте обязательны должны присутствовать в мастерской. В этой статье рассматривается, чем пользуются мастера для изготовления изделий различной сложности. Среди них самые популярные и незаменимые: кочедык и нож резак. Эти и некоторые другие инструменты позволят ускорить производство и облегчить труд ремесленника.
Прежде всего, рабочее место должно соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
Необходимо хорошее освещение, желательно естественное, а в тёмное время суток – организованное люминесцентными лампами дневного освещения. Это позволит снизить нагрузку на глаза, потому что работа с берестой требует особого сосредоточения и усидчивости.
Крепкий и ровный стол должен быть на необходимом уровне (желательно с регулятором высоты) относительно пола, а кресло или стул выбирать стоит максимально удобные, чтобы позволяли откинуться на спинку для разгрузки позвоночника и спинных мышц. Рабочее место нужно устроить так, чтобы при работе не возникало необходимости сутулиться и тянуться к инструментам, а свет равномерно освещал рабочую поверхность.
Вблизи не должно быть открытых источников огня – помним, что береста очень легко воспламеняется и превосходно горит. При работе с необработанной берестой может возникать большое количество пыли, поэтому помещение должно хорошо проветриваться и/или иметь вытяжку. Некоторые работы определённо в своей квартире не сделать.
Неплохо бы оборудовать рабочее место креплениями для станка по нарезке лент, так как при протаскивании листа бересты важна неподвижность самого приспособления.
Это теория. На практике же обычные ремесленники могут совмещать плетение с некоторыми другими делами: вести лекцию, смотреть телевизор или продумывать макет нового изделия. И располагаются они при этом в привычных и не всегда специально оборудованных местах: в кресле на лоджии, складной табурет на приусадебном участке, диван в гостиной.
Я, к примеру, располагаюсь вполне успешно за столом перед своим компьютером, где тут же фотографирую каждый этап работы, делаю пометки в электронной записной книжке и прочее. В качестве освещения у меня выступает светильник с мощным холодным рассеянным светом.
С резьбой, конечно, такой свободы нет, а вот плести разные изделия мой отец умудрялся, сидя в седле послушного Серко – колхозного коня, который участвовал в “построении” двухсот голов крупного рогатого скота ежедневно в течение всего сезона. Ни конь, ни коровы от этого занятия, скажу я вам, не пострадали.
Все дело в том, что с опытом рядовые операции в плетении уже выполняются машинально и нет необходимости поддерживать внимание на этом процессе, и это самое внимание можно переключить на что-то ещё.
В итоге, самый ценный совет для организации рабочего места – удобное сидение, достаточное освещение и доступность инструментов. Это может себе позволить каждый начинающий ремесленник, а очистку бересты можно выполнить и на улице, в конце концов.
Чем опытнее мастер, тем меньшим количеством инструментов он пользуется. Так, в берестоплетении можно обойтись одними лишь ножницами, но это только плетения касается, резьба же по бересте, роспись или изготовление туесов требует, чтобы в наличии мастера был целый набор инструментов и приспособлений. И, напротив, кочедык будет нужен только в плетении. Здесь не вижу смысла перечислять все эти многочисленные инструменты, так как на сайте нет обучающих статей про резьбу и изготовление туесов, появится – расширю описание.
Ножницы. Подойдут даже обычные хозяйственные ножницы среднего размера. Можно иметь пару ножниц: одни для нарезания полос, удобные при длительной работе, с длинными прямыми лезвиями; вторые для усечения лент при плетении, небольшие и лёгкие.
Необходимо обратить внимание на концы ножниц. Они должны легко отстригать ленту бересты, даже опершись в перпендикулярную поверхность, но при этом должны быть узкими и тонкими (но не острыми). Некоторые мастера затачивают концы ножниц по-своему, чтобы увеличить количество своеобразных функций. Так, ножницы могут заменить даже кочедык! (и отвёртку 🙂 ), нож резак, конечно, они не заменят.
Шило. В распоряжении мастера, работающего с берестой, необходим инструмент разметки. Карандаш или шариковая ручка для бересты традиционно не используются. Шило должно быть притупленным и отшлифованным, чтобы не царапало бересту, а только тиснило, к тому же снизится вероятность повреждения драгоценных рук мастера. Некоторые мастера вполне обходятся концами правильно заточенных ножниц, поэтому необходимость в этом предмете у них отпадает. Другое дело резчики по бересте. В этом случае наносить рисунок ножницами неудобно. Кстати, некоторые функции шила может опять же заменить кочедык и наоборот (намётка пути или линии).
Шило легко изготавливается вручную при помощи гвоздя, вбитого в деревянную ручку и обточенного простым напильником. С приобретением данного инструмента тоже нет никаких проблем.
Нож. Различают несколько видов ножей: нож резак, нож косяк, нож мясника ). Ну последний вам понадобится не для плетения. А вот простой кухонный нож с закруглённым концом может пригодиться для очистки и расслоения бересты. Нож резак для нарезки бересты, нож косяк – для резьбы по бересте. Его функцию в некоторой степени может выполнять обычный канцелярский нож.
Среди необходимых предметов могут оказаться скрепки и зажимы, которые не позволят сплетённым лентам расходиться. Так же иногда возникает необходимость в плоскогубцах или пинцете, чтобы протащить ленту в труднодоступном месте.
Для декорирования некоторых изделий могут потребоваться пробойники – это заточенные трубки различных диаметров, выполняющие роль дырокола. Позволяют создавать ровные отверстия в бересте для рисунка или другого вида декорирования.
В распоряжении мастера может быть станок, предложенный Ф.Ф. Трапезниковым для нарезки полос различной ширины, или шаблоны.
Кочедык – это инструмент мастеров по плетению из бересты, внешне напоминающий кривое шило или изогнутый плоский коготь, при помощи которого увеличивают щель между слоями ячеек плетёного изделия для облегчения продёргивания лент и увеличения плотности плетения. Может быть сделан из дерева, металла или кости. Плотность плетения повышается при затягивании лент. Гладкая поверхность этого инструмента так же позволяет распрямлять скрутившиеся ленты бересты, продёргивая их внатяжку с прижимом к кочедыку.
Кочедык несложно изготовить самостоятельно. В качестве материала можно использовать:
Часть мастеров протирают ленты бересты очищенным растительным маслом, это позволяет легче протаскивать ленты при плетении и делает цвет бересты более насыщенным, при этом повышая водоотталкивающий эффект материала. Я категорически против такого способа, ибо считаю, что береста должна иметь родной мягкий матовый цвет. При этом на личном опыте убедился, что изделия могут оставлять неприятный жирный след после себя, а масло может способствовать дальнейшему почернению и образованию плесени.
Это далеко не все инструменты, используемые мастерами, а лишь самые распространённые. В следующих уроках изучим применение некоторых инструментов на практике, рассмотрим основы работы с берестой, изготовим некоторые наиболее показательные предметы.
spleteno.ru
Обычные русские лапти – прекрасный сувенир со славянским духом. Они могут стать оригинальным предметом декора, иметь функциональное назначение в качестве удобного кармашка для мелочей или хозяйственных вещей, быть элементом интерьера в русском стиле, а также стать основой детского костюма на праздничном утреннике.
По традиции для плетения использовали специально заготовленное, обработанное липовое лыко или бересту, а в каждой семье с детства прививали навыки, как сделать лапти своими руками. Сегодня такую обувь увидеть можно только в исторических музеях, на костюмированных представлениях, в кино, театральных постановках, в интерьерах, выдержанных в старорусской стилистике, в костюмах для кукол.
Наряду со многими предметами быта (мебелью, игрушками, корзинками и лукошками) плетение обуви – один из самых давних видов славянского рукоделия. В старину этот вид деятельности имел еще сакральный смысл. Считалось, что любая вещь, изготовленная своими руками и с любовью, служит оберегом. Мамы вышивали, вязали, плели детям игрушки.
Самыми распространенными, активно используемыми в быту предметами в Древней Руси были плетеные вещи, и то, как сделать лапоть, знал каждый. Первое упоминание об этой обувке в литературном источнике относится к XII веку (“Повесть временных лет”), хотя их история намного древнее.
Это легкая, простая обувь, правда, не долговечная. В среднем каждый из членов семьи изнашивал за год около 5-6 десятков лыковых пар. Семьи в те времена обычно были большими, родители заботились о том, как сделать лапти ребенку, а заготовкой лыка, бересты занимались стар и млад. Именно в те времена появилась поговорка: “Лыка не вяжет”. Тогда она относилась к тем, кто не мог выполнить элементарных действий.
Многие историки, краеведы утверждают, что лаптевый промысел насчитывает не одно тысячелетие. Это подтверждается археологическими находками, имеющими отношение к разным временным периодам. Лапти были просты и общедоступны.
Плели обувь из материалов растительного происхождения, которые начинали заготавливать ранней весной в период сокодвижения у деревьев и продолжали до середины лета. Назывались лапти берестянками, липовиками, ракитниками, дубовиками, в зависимости от того, с какого дерева было добыто лыко (тонкие длинные полосы коры).
Наиболее ценными признавали вязовые лапти – они дольше служили. Интересен тот факт, что для девушек и женщин обувь плелась по-разному. Девичьи праздничные лапти были аккуратнее и выполнялись из узкого лыка.
Крепилась обувь веревкой из льняного волокна по типу греческих сандалий: она обкручивалась вокруг ног поверх портянок (онучей). На случай намокания весной и осенью подшивали специальные деревянные колодки, а для прочности подплетали подошву лозой, редко подшивали кожей.
Для изготовления требовалось большое количество древесной коры. Но наши предки умели собирать ее бережно с молодых деревьев, не повреждая сам ствол. Перед началом плетения кору предварительно замачивали, мяли на мялке, обрабатывали, снимая верхний коричневый слой, сворачивали баранкой и связывали. Если кору снимали ближе к верхушке дерева, коричневый слой не удаляли, так как сверху она значительно тоньше. Устраняли только неровности.
Технология того, как сделать лапоть, идентична для различных материалов. Но в разных уголках страны обувь отличалась по внешнему виду. Поэтому по фасону лаптя можно было сказать, откуда его владелец. Они плелись по одной схеме, отличались количеством полос, участвовавших в изготовлении (5, 6, 7 и т. д.), формой. Каждый мастер знал схемы наизусть.
Плетение лаптей вплоть до 30-х годов XX века считалось престижным мастерством. В нынешнее время эту обувь могут носить только любители фольклора и участники костюмированных действий.
Перед тем, как сделать лапоть, следует подобрать наиболее подходящий материал и подготовить необходимые инструменты:
Выполнить декоративные модели или сделать лапти на утренник для ребенка можно, используя подручные материалы. Для этого отлично подойдут скрученные и склеенные в трубочки страницы старых газет и журналов, обычная бумага, листы старых тетрадей, плакаты.
Технологии изготовления отличаются друг от друга. Начинают работу как с носка, так и с пятки. Традиционно плетут от пятки, изначально используя всего 5-6 лыковых полос, можно 7-8. Техника исполнения достаточно простая.
Полосы лыковой ленты перекрещивают между собой наподобие косички. Каждая лыковая лента попеременно сначала прижимает соседнюю и остается сверху, потом прижимается следующей, оставаясь уже внизу. Так по всей длине. Вся технология, помимо подготовительного, включает в себя несколько этапов. Это плетение:
Важно, чтобы переплетенные полосы плотно прилегали друг другу, без щелей, но не стягивались.
Для плетения необходимо взять по два лыка в каждую руку и перекрестить их ровно посередине длины. Затем перегнуть так, чтобы все восемь концов оказались внизу по четыре на каждую руку, и плести, как обычную косичку, поочередно справа и слева захватывая только крайние полосы. Так продолжать работу до образования стельки нужной длины. Длина подошвы всегда на 5-6 мм больше размера колодки.
Для дальнейшего плетения носка и пятки помещаем подошву на колодку: справа и слева получается по четыре лыковых полосы. Начинаем формировать переднюю часть. Теперь плетение начинается не с крайних, а с центральных полос – перекрещиваем их между собой. Первые четыре “клеточки” – обозначение носка. Затем продолжаем работу по той же схеме, пока не переплетутся все восемь концов, равномерно и плотно натягивая лыко.
Изготовив носок, переходим к пятке. Все восемь полос необходимо собрать в горсть на месте предполагаемой пятки. По одному отделяем верхнее правое и левое лыко и проплетаем их ровно по центру пятки с помощью кочедыка. Плести дальше так же, как и носок, перекрещивая средние полоски. Далее проплетаются все остальные полосы. Так же, как и при заплетении носка, необходимо взять средние четыре лыка и переплести друг с другом, за ними остальные.
Теперь переходим к боковым частям. Верхнюю крайнюю лыковую полосу разворачиваем на 90 градусов и переплетаем с остальными тремя, проплетая кочедыком по стельке. Она должна лечь рядом с той полосой, которая ушла на другую сторону задника и также готова переплестись с другими тремя и уйти на стельку. Точно так переплетается вторая полоса, только между двумя оставшимися, и уходит на стельку по соседству к первой.
Здесь важно следить, чтобы полосы заняли свое место, потому что третья переплетается с четвертой, также с натянутыми от носка к боковым и уходит в стельку. Последняя лыковая полоска будет переплетаться кочедыком уже с натянутыми от носка к пятке, а не со свободными. Закончив с одного бока, переходим на другой.
На подошве постепенно появляется второй слой. Мысок и задник готовы. По бокам могут оставаться не переплетенными наискосок натянутые полосы. Чтобы доделать, необходимо проплести еще по 3-4 лыка. Если преждевременно кончилась лыковая лента, надо ее наставить. За несколько шажков до окончания продергиваем новый конец. Так, чтобы он прятался внутри клетки. Тогда наращивание окажется незаметным.
Когда будут переплетены все концы от края до края, они уходят в стельку и могут переплетаться там вторым слоем. Для большей прочности наплетают маленький задник с того места, где у обуви бывает каблук. Выбирать надо места, пересекающиеся на кромке по центру пятки.
На завершающем этапе изготавливается ушко для продевания веревки, чтобы крепить портянки. Для этого тонкая узкая лыковая полоска продевается по вверху задника и протягивается до половины длины. После этого скручивается в веревочку, и оба конца продеваются в разные стороны по 3-4 шага с обозначением ушек, в которые потом вставляются оборы для поддержки и фиксации портянок.
Чтобы получилась ровная, не перекошенная обувь, перед тем, как сделать лапти своими руками для ребенка (или взрослого), лучше попробовать изготовить пробный вариант из бумаги, уделяя внимание тонкостям и особенностям работы.
fb.ru
В распоряжении мастера плетения из лозы довольно много инструментов, поэтому и рабочее место должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечить быстрый доступ к приспособлениям и готовой для плетения лозе. Мастер не должен отвлекаться на поиски нужного предмета, так как плетение из лозы не терпит замешательств и промедлений.
Вымоченная лоза высыхает в течение 20-30 минут. Чтобы как-то замедлить процесс высыхания нужно либо смачивать изделие в емкости с водой, либо использовать пульверизатор — этот нехитрый предмет можно найти в цветочном магазине и хоз. товарах, как и посуду для замачивания лозы. Замечательно подойдет в этом случае длинный ящик под рассаду.
Необходимо правильно подобрать рабочий стол. Обеденный стол в таком случае не подойдет. Необходим более низкий, чтобы обеспечить доступ к изделию со всех сторон и защитить себя от раннего переутомления. Возможно, кому-то будет в самый раз журнальный стол или табурет. Но основную работу придется выполнять на собственных коленях. Для производства мебели не обойтись без хорошего верстака и набора столярных инструментов.
Освещение играет немаловажную роль в деле любого ремесленника. Так и в случае с лозой. Необходим дневной свет со всех сторон. Мастеру нужно сосредоточиться не только на том, чтобы не напутать в плетении, но и подобрать колорит. Свет от лампы накаливания красно-желтый и смешает все цвета в одну гамму.
Самым важным инструментом у большинства мастеров разных промыслов служит нож. Мастер плетения из лозы не исключение. Нож позволяет выполнить много операций и при этом привычно лежит в руке. Остается только поддерживать его достаточно острым.
Кроме ножа приходится прибегать к помощи секатора. Начиная от заготовки лозы и заканчивая нарезкой составляющих крестовины, этот предмет часто позволяет дать фору любому ножу.
Маленькие бокорезы (кусачки) пригодятся для отрезки концов прутиков в труднодоступных местах.
Круглогубцы должны быть гладкими, чтобы не портить поверхность прута. Этот предмет нужен для заламывания и изгиба прутьев в, опять же, трудных для доступа местах.
Шило. Изогнутое и прямое. Не должны иметь острого конца. Понадобятся не сразу, но помогают часто в обеспечении плотности плетения и наметке пути для прута.
Пригодятся простые бельевые прищепки для обозначения нужных прутиков, чтобы не запутаться.
Рулетка или линейка позволят соблюдать задуманные размеры и обеспечить симметричность и устойчивость новому изделию.
Для плетения некоторых изделий применяются тренажеры и шаблоны. Тренажер представляет собой квадратный или круглый плоский предмет из фанеры или деревянной дощечки с дырочками по краям. Между отверстиями должно быть равное расстояние. Таких дырочек может быть множество. Применяются тренажеры, например, для плетения абажуров. Шаблоны служат примерно той же цели, что и тренажеры, но изготавливаются из плотного картона и могут образовывать разную форму.
Изер применяется для уплотнения плетения. Устанавливаясь между стояками на плетеную стенку, этот напоминающий лопатку предмет позволяет, нажимая или поколачивая, уплотнять боковую поверхность.
Необходимым и важным инструментом является щемилка. Видов щемилок несколько, но служат все для быстрого окорения свежего или вареного прута. Этот предмет несложно изготовить самостоятельно. Можно взять ивовый прут и расколоть его с торца на 15-20 см. Чтобы раскол не продолжался, закрепите прут проволокой у основания щели. Для удобного раздвигания двух половинок прута, в раскол можно вставить тонкий клинышек. Такой способ подходит для применения прямо в месте летней заготовки прута.
Щемилку можно выгнуть из круглой проволоки диаметром 3-4 мм. Мастера, занимающиеся широким промышленным изготовлением изделий, пользуются станковыми щемилками или применяют автоматизированные аппараты для окорения прута в больших объемах. Вам же для обучения сгодится простая ручная щемилка.
Для расслаивания прутов на ленты (шины) применяются колунки. Различают тройники и четвертаки. Название показывает количество получаемых шин из одного прута.
Для нарезки лент применяется шоф – станок с регулируемым лезвием. Позволяет силовым протаскиванием получить изпрута ленты. А шмол для обрезания лент и получения определенной ширины. Для новичков в распоряжении достаточно иметь канцелярский нож со сменными лезвиями, шило, секатор, кусачки, самодельную щемилку, круглогубцы, линейку и прищепки. Для поддержания чистоты одежды можно обзавестись фартуком. Для окорения приобретите прочные перчатки, работать в них удобнее и приятнее, так как в руках прут будет проскальзывать.
spleteno.ru
Любительницы шить народных кукол в славянском стиле или домовят в качестве оберега для дома часто задаются вопросом — как сплести лапти для куклы. Если и вас интересует данная тема, предлагаю просмотреть два фото мастер-класса, которые помогут вам легко справиться с работой
Лапти можно плести как из соломки, так и из более доступного материала — из газетных или журнальных трубочек. Смотрим мастер-классы, но сначала хочу зарядить вас позитивом, поднять вам настроение и предложить посетить сайт развлечений razvlekalov.com. Здесь вас ждут смешные картинки, демотиваторы, приколы, шуточные рассказы, анекдоты и многое другое на самую разную тему)
Плетем открытые лапти без задника из газетных трубочек
Вам лишь надо подготовить для работы:
— газета;
-карандаш средней толщины;
— канцелярский нож;
— клей ПВА;
— спица;
-морилка и белая акриловая краска;
-льняная нить для декора.
1. Разверните газету и расположите газетные листы поперек по длинной стороне, согните пополам и разрежьте линию сгибу ножом.
2. Возьмите карандаш и начните накручивать на него газетный лист с правого верхнего угла. Сильно не затягивайте, надо, чтоб нижний конец трубочки был немного уже верхнего. В конце скрутки закрепите листок клеем, чтоб не раскрутился.
3. Теперь вставьте три трубочки одна в другую, закрепляя их клеем. У Вас получится достаточно длинная рабочая трубочка. Таких понадобится 5 штук.
4. Расположите эти длинные трубочки, как показано на фото и начните плетение, согласно им. Я постаралась показать, как начинается плетение правого и левого лаптей. Именно начало закладки трубочек определяет, каким будет лапоть.
5. Продолжайте плести согласно фотографиям. Когда плетение завершено, заправьте лишние концы трубочек с помощью спицы, продев их по всей длине подошвы, вы тем самым сплетете второй слой.
6. Я красила лапти водной морилкой «ДУБ», затем аккуратно сухой кистью наносила белую акриловую краску тонким слоем и беспорядочными мазками. Так создается эффект потертости и старины.
7. После покраски надо нанести грунтовку – смесь клея ПВА с водой (3:2), после того, как лапти высохнут, они станут крепкими. По желанию, вы можете их покрыть акриловым лаком, но если предполагается использовать их в качестве декора, то это делать не обязательно.
8. С помощью льняной нитки и иглы можно обмотать края лаптей, так они станут теплее и роднее.
Вот такие лапти сплела в подарок имениннику на удачу и счастье мастерица Канзи
Для лаптей автор использовала газетные трубочки, окрашенные водной морилкой «Дуб», джутовую веревку и белую строительную акриловую краску
Вот так лапоточки выглядели без состаривания акриловой краской
Способ плетения взят автором из журнала «Наука и жизнь»
Процесс плетения лаптя, как и всякого объекта, начинается с закладки (закладывается дом, закладывается сад…). Чтобы заложить лапоть-пятерик, надо взять пять концов лыка и разложить их лубяной* стороной вверх на рабочем столе или просто на колене так, чтобы, взаимно переплетаясь серединой длины под углом 90о, они составили основу будущего лаптя (рис. 5). Заготовку разворачиваем так, чтобы концы располагались от себя 3 x 2 и к себе 2 x 3. (Для второго лаптя заготовку кладем в зеркальном отражении по отношению к заготовке для первого лаптя.) Далее правый из трех верхних концов (на рисунке он под номером 3) перегибаем на себя и переплетаем с двумя соседними концами. Теперь у нас получилось расположение концов от себя 2 x 2, а к себе 3 x 3 (рис. 6). Для образования уголков пятки загибаем под прямым углом крайние из трех концов слева и справа поочередно внутрь и проплетаем их: правый — влево (рис. 7), левый — вправо. В результате образуется пятка с одним курцем* посередине (рис. 8). Перегибаем правые и левые от себя концы (правые — от себя, левые — на себя), переплетаем их с остальными (рис. 9). Так полностью формируется пятка с пятью курцами по кайме. Все концы теперь расположены к себе по пять слева и справа (рис. 10). Для выравнивания каймы пятку надеваем на колодку и поочередно подтягиваем концы.
Продолжаем закладывание лаптя, перегибая концы то слева, то справа и проплетая их с остальными: левые — вправо, правые — влево. Чтобы лапти различались на правый и левый, у первого лаптя правые концы перегибаем на внешнюю, а левые — на внутреннюю сторону подошвы (рис. 11), у второго — наоборот. От этого зависит и расположение курочек на головашке.
После пяти пяточных курцев ведем отсчет их по кайме подошвы. Обычно в подошве — семь-восемь курцев. В процессе закладывания лаптя постоянно подтягиваем концы, уплотняя плетень, и проверяем длину подошвы по колодке. Следим также за тем, чтобы количество концов слева и справа всегда было по пять. Чем плотнее заложишь лапоть, тем более прочным и уковыристым * он получится. Значит, дольше будет носиться. И вид у него будет более благородный.
Когда подошва достигнет нужной длины (на колодке это соответствует углам головашки), начинаем формировать головашку, обратив внимание на то, чтобы с обеих сторон было по пять концов. Закладка головашки в чем-то сходна с закладкой пятки. Третий конец с правой стороны загибаем так, чтобы получился острый угол, и проплетаем через два соседних в левую сторону. Так же проплетаем два других конца с правой стороны. Получился правый уголок головашки (рис. 12). Три его конца смотрят внутрь головашки, два — наружу. Аналогично делаем левый уголок головашки: загибаем под острым углом средний из пяти левых концов, проплетаем его через два соседних конца в правую сторону, затем так же поступаем с двумя другими левыми концами. В результате — три конца левого уголка смотрят внутрь головашки, два — наружу. Переплетаем между собой по три средних конца. У нас опять получилось по пять концов слева и справа (рис. 13).
Надеваем лапоть полностью на колодку, подтягиваем концы, уплотняя головашку. Делаем это с помощью кочетыга.
Далее оформляем кайму головашки. Лапоть кладем на колени головашкой к себе. Левый из пяти правых концов, перегнув от себя, проплетаем вправо через все четыре конца и пропускаем под курцем плетня (рис. 14). Следующий конец также перегибаем от себя, проплетаем вправо теперь уже через три конца и пропускаем под следующим курцем плетня. Третий конец проплетаем через два оставшихся конца и тоже пропускаем под курцем. После этого с правой стороны два конца идут вдоль подошвы, а три смотрят в другую сторону (рис. 15).
Аналогично делаем левую сторону каймы головашки. Но здесь крайний правый конец перегибаем на себя и проплетаем влево через все четыре конца. Так же поступаем с двумя следующими концами. Теперь и с левой стороны концы расположились, как с правой. Подтягиваем их. Лапоть заложен (рис. 16). Начинаем его плести.
По два конца, идущих вдоль подошвы, оставляем на время в покое. В дальнейшем они пойдут на образование и на затяжку проушин.
Три правых и три левых конца, пропущенные под курцами подошвы, смотрят в разные стороны. Проплетаем их по подошве вторым следом (рис. 17). Затем нижний из трех концов, направленных в сторону головашки, выводим к центру головашки и делаем курочку. Для этого отгибаем конец назад, подворачиваем, образуя петлю, и пропускаем под ячейку того же следа, по которому он шел (рис. 18). Изменивший направление конец пускаем на плетение подошвы (рис. 19).
Когда концы доходят до каймы подошвы, подводим каждый под свой курец, перегибаем, как бы повторяя кайму, и пропускаем в другом направлении. При этом не имеет значения, наружу или внутрь направлена лубяная сторона лыка. При плетении третьего следа важно, чтобы лубяная сторона всегда была наружу, так как она прочнее, чем подкорковая. Здесь повороты делаем на уровне вторых ячеек от каймы, не перегибая лыка при изменении направления. Когда концы заканчиваются, надставляем лыки, оставшиеся при заготовке, и плетем дальше. Направление концов и сами клеточки плетения подсказывают, куда надо идти. В результате плетения ступня уплотняется, становится более упругой. Лапти считаются добротными, если сплетены в три следа.
По окончании плетения подошвы оформляем с обеих сторон проушины, для чего поочередно один из двух расположенных вдоль подошвы концов (тот, что крепче и лучше) скручиваем в жгут, вращая внутрь, в сторону колодки (это обязательное условие как для правой, так и для левой проушины). Чтобы скрутка была цилиндрической и не сворачивалась в процессе носки лаптя, вставляем в нее узкую полоску лыка. Частично скрутив левое ушко, обвиваем его вторым концом, затягиваем этот конец, выводим к центру головашки на вторую курочку, затем немного проплетаем по подошве (за счет двух концов, которые образовали курочки, головашка укрепляется на уголках, и этого для прочности ей достаточно, а вот подошва требует плетения не меньше, чем в два следа).
Примерно на середине расстояния от пятки до головашки протыкаем кочетыгом отверстие в кайме и пропускаем через него ушный конец изнутри (прошу обратить на это внимание, потому что, когда будем завязывать узел на самой пятке, данный конец надо продевать уже не изнутри, а снаружи). Продели, скрутили петлей, подтянули, и получилось ушко. Снова скручиваем ушный конец и ведем его в угол пятки. Подтягиваем, продеваем снаружи через отверстие, проделанное кочетыгом в кайме пятки, и завязываем узлом. Получилась левая проушина (рис. 20). Точно так же делаем правую.
После этого скручиваем оба конца проушин в одну сторону (от себя), свиваем их между собой два-три раза, и образуется запятник, или оборник (рис. 21). Концы от запятника пускаем лубяной стороной наружу на плетение подошвы.
Все концы, проплетенные по третьему следу, поворачиваем у края подошвы, пропускаем через две-три клеточки и отрезаем.
Лапоть готов. Снимаем его с колодки, поддев кочетыгом в области запятника. Таким же образом плетем второй лапоть, помня о том, что курочки на его головашке должны смотреть в другую сторону. Сплели? Получилась пара. А у нас в Кермиси говорили: есть обуванье. Остается привязать к лаптям оборы, ноги обернуть летом портянками, зимой онучами, переплести оборы крест-накрест до колена — и в добрый путь, плетуханы! По улице, конечно, не пойдешь, но своих близких в новогоднюю ночь повеселить можно. Если к тому же соответствующим образом одеться. Да еще частушку спеть: «Эх, лапти мои, круты головашки. Кто их плел-ковырял, тому по лобашке».
СЛОВАРИК К СТАТЬЕ Лыко — молодой луб, волокнистое, неокрепшее подкорье со всякого дерева (под корою луб, под ним мезга, под нею блонь, молодая древесина).
Комель — нижняя, прилегающая к корню часть дерева, растения, волоса, пера; толстый конец бревна.
Лутоха, лутошка — липка, с которой снята кора, содрано лыко (пословица: «Гол как лутошка, бос как гусь»; загадка: «Кину с блошку, вырастет с лутошку?», ответ: конопля). Лутошками называют также тощие, сухие ноги.
Лопас — сеновал, сенное сушило.
Колода — большое корыто грубой отделки.
Кочедык — плоское изогнутое лапотное шило. В разных местностях его называли по-разному: кочадык, кодочиг, коточик, костыг, кочетыг.
Луб — внутренняя часть коры молодых лиственных деревьев, а также кусок, полоса такой коры, лыко (используется для изготовления веревок, корзин, коробов, плетения рогож и т.п.). Луб хорошо снимается в теплую, сырую, ветреную погоду.
Загнетка, загнет, загнивка — углубление в шестке русской печи, обычно в левой его части, куда сгребаются горячие угли.
Онуча — кусок плотной суконной материи, навертываемый на ногу при ношении лаптей или сапог.
Оборы — особым способом сплетенные веревки, завязки у лаптей.
Оборник — род петли, образованной концами проушин на запятнике лаптя, в которую продевали оборы.
Моченец — лен или конопля, вымоченные для обработки. Сырое конопляное волокно после одной мочки, обмятое и очищенное, использовалось на витье веревок, на подковырку лаптей.
Курочка — декоративный элемент в виде уголка на головашке лаптя.
Лубяная сторона — поверхность лыка, которая примыкает непосредственно к дереву. Гладкая и более прочная в отличие от подкорковой, шероховатой.
Курцы — поперечные лыки, загибаемые по краям плетня. В плетне может быть до десяти курцев.
Уковыристый — плотно, добротно сплетенный лапоть.
russian-handmade.com
Плетение из бересты, как и любое ручное производство, не обходится без инструментов.Инструменты для заготовки и обработки бересты, инструменты для плетения из бересты,росписи или резьбы по бересте обязательны должны присутствовать в мастерской. В этой статье рассматривается, чем пользуются мастера для изготовления изделий различной сложности. Среди них самые популярные и незаменимые: кочедык и нож резак. Этии некоторые другие инструменты позволят ускорить производство и облегчить труд ремесленника.
Рабочее место должно соответствовать санитарным и противопожарным нормам. Необходимо хорошее освещение, желательно естественное, а в темное время суток организованное люминесцентными лампами дневного освещения. Это позволит снизить нагрузку на глаза, потому что работа с берестой требует особого сосредоточенияи усидчивости. Крепкий ровный стол должен быть на необходимом уровне (желательнос регулятором высоты) относительно пола, а кресло или стул выбирать стоит максимально удобный, чтобы позволял откинуться на спинку для разгрузки позвоночника и спинных мышц. Рабочее место нужно устроить так, чтобы при работе не возникало необходимости сутулитьсяи тянуться к инструментам, а свет равномерно освещал рабочую поверхность.
Чем опытнее мастер, тем меньшим количеством инструментов он пользуется. Так,в берестоплетении можно обойтись одними лишь ножницами. Но это только плетения касается, так как резьба или изготовление туесов требует, чтобы в наличии мастера был нож косяк и нож резак. И напротив, кочедык будет нужет только в плетении.
Ножницы. Подойдут обычные хозяйственные ножницы среднего размера. Необходимо обратить внимание на концы ножниц.Они должны легко отстригать ленту бересты, даже упершисьв перпендикулярную поверхность, но при этом должны быть узкими и тонкими (но не острыми). Некоторые мастера затачивают концы ножниц по-своему, чтобы увеличить количество своеобразных функций. Так, ножины могут заменить даже кочедык!, нож резак, конечно, они не заменят.Шило. В распоряжении мастера, работающего с берестой, необходим инструмент разметки. Карандаш или шариковая ручка для бересты традиционно не используются. Шило должнобыть притупленным и отшлифованным, чтобы не царапало бересту, а только тиснило,к тому же снизится вероятность повреждения драгоценных рук мастера. Некоторые мастера вполне обходятся концами правильно заточенных ножниц, поэтому необходимость в этомпредмете у них отпадает. Другое дело резчики по бересте. В этом случае наносить рисунок ножницами неудобно. Кстати, некоторые функции шила может опять же заменить кочедыки наоборот (наметка пути или линии).
Нож. Различают несколько видов ножей: нож резак, нож косяк, нож мясника ). Ну последний вам понадобится не для плетения. А вотпростой кухонный нож с закругленным концом может понадобится для очистки и расслоения бересты. Нож резак для нарезки бересты, нож косяк — для резьбы по бересте. Его функцию в некоторойстепени может выполнять обычный канцелярский нож. 
Кочедык. Этим устройством мастера увеличивают щель между слоями ячеек плетеного изделия для облегчения продергивания лент. Может быть сделан из дерева,металла или кости.Среди необходимых предметов могут оказаться скрепки и зажимы,которые не позволят сплетенным лентам расходиться. Так же иногда возникает необходимость в плоскогубцах или пинцете, чтобы протащить ленту в труднодоступном месте.
Для декорирования некоторых изделий могут потребоваться пробойники – это заточенные трубки различных диаметров, выполняющие роль дырокола. Позволяют создавать ровные отверстия в бересте для рисунка или другого вида декорирования.
В распоряжении мастера может быть станок,предложенный Ф. Ф. Трапезниковым для нарезки полос различной ширины, или шаблоны.
Часть мастеров протирают ленты бересты очищенным растительным маслом, это позволяет легче протаскивать ленты при плетении и делает цвет бересты более насыщенным, при этом повышая водоотталкивающий эффект материала. Я категорически против такого способа, ибо считаю, что береста должна иметь родной мягкий матовый цвет. При этом на личном опыте убедился, что изделия могут оставлять неприятный жирный след после себя, а масло может способствовать дальнейшему почернению и образованию плесени.
Это далеко не все инструменты, используемые мастерами, а лишь самые распространенные.В следующих уроках изучим применение некоторых инструментов на практике, рассмотрим основы работы с берестой, изготовим некоторые наиболее показательные предметы.
http://spleteno.ru/publications/beresta/18-kochedyk-nozh-rezak.html
hand1craft.blogspot.com
Различный материал для изготовления лаптей был всегда есть под рукой, если рядом есть лес. Обычно лапти плели из лыка липы, вяза, ракиты, вереска (лычники), реже – из коры ивы (ивняки), а также из бересты (берестяники). Иногда их делали из тонких корней (коренники), разбитых ветхих веревок (курпы, крутцы, чуни, шептуны), из конских грив и хвостов (волосяники) и даже из соломы (соломеники).
Наилучшим является лыко из коры молодых, без единого сучка липок высотой 3-4 метра и диаметром у комля* около 5 сантиметров. Такие деревца обычно растут в чащобе – густо, как камыши. Срубишь их маленьким топориком под корень, надкусишь зубами узенькую ленточку прямо у комля и резким движением оторвешь ее.
Образовавшаяся узкая бороздка вдоль дерева позволяет отделить трубку лыка от лутошки*. Из липового лыка лапти наиболее прочные и носимые в любую погоду, из вязового – красивые, но только для сухой погоды, плели их, как правило, для женщин. Из ивового лыка делают сувенирные лапти, для носки они не годятся.
Трубки лык заготавливали весной, в период сокодвижения, в большом количестве, чтобы хватило на год плести лапти для всей семьи. “Не запасшись лыком, ходишь в ошметках”. Правда, зимой тоже можно заготовить лыко, если свежесрубленную липку положить в вольный дух хорошо протопленной русской печи, но это было исключением.
Пучки трубок лыка хранили в сухом месте, как правило, на лопасах*, под самым коньком, а перед плетением их размачивали в колоде* с водой или в реке и раскатывали в каталки. Из каталок нарезали ленты длиной 2,5-3 метра и шириной, соответствующей размеру обуви. Обычно для женских лаптей 36-38 размеров ширина лент составляла 16-18 миллиметров, для детских – поменьше, для мужских – побольше. Каждую ленту заостряли с концов.
Лычные лапти плели в 5-12 строк (или концов) на колодке кочедыком *. Строкой именовалась каждая полоса лыка в лапте. От фразы “не всякое лыко в строку”, обозначавшей, что не всякое лыко годится для плетения лаптей, пошла поговорка “всякое лыко в строку” (то есть любая ошибка вменяется в вину).
Лапти из пяти концов назывались пятериками, из семи – семериками, из девяти – девятериками. Для лаптя-пятерика брал пять концов лыка (для пары – в два раза больше), цыновал их, то есть снимал кору, оставляя чистым луб*. Молодое лыко достаточно было просто поскоблить ножом-экономкой. Само плетение много времени не занимало. На пару лаптей мастеру требовалось часа три-четыре, не более.
Готовые, еще влажные лапти с целью удаления с них волокон и для придания им специфического аромата костра опаливали над огнем. В старину это делали над небольшим костром, разведенным на загнетке*, прямо перед входом в печь, или просто над горящей лучиной. Волокна быстро подсыхали и сгорали.
Будничные лапти плели с учетом времени года. В добропорядочной семье они парами висели в сенях на жердочке в постоянной готовности. Так, например, отправляясь на покос, крестьяне надевали лапти редкого плетения, в один-два следа. В весеннюю и осеннюю распутицу к лаптям, особенно к детским, лыками прикрепляли колодки
Нам понадобятся: колодка соответствующего размера, нож-косяк, кочетыг, брусок для заточки ножа и, конечно, заготовленные заранее каталки лыка.
Из хорошо размоченного в воде лыка нарезаем десять концов, очищаем их от задиров и неровностей, заостряем с обеих сторон и цынуем.
Лапоть состоит из следующих основных частей: подошвы (плетня) с каймой, головашки с курочками, проушин (ушек, обушников, заушников) и пятки с запятником (рис.4).
Процесс плетения лаптя, как и всякого объекта, начинается с закладки (закладывается дом, закладывается сад…). Чтобы заложить лапоть-пятерик, надо взять пять концов лыка и разложить их лубяной* стороной вверх на рабочем столе или просто на колене так, чтобы, взаимно переплетаясь серединой длины под углом 90 градусов, они составили основу будущего лаптя (рис. 5).
Заготовку разворачиваем так, чтобы концы располагались от себя 3 x 2 и к себе 2 x 3. (Для второго лаптя заготовку кладем в зеркальном отражении по отношению к заготовке для первого лаптя.) Далее правый из трех верхних концов (на рисунке он под номером 3) перегибаем на себя и переплетаем с двумя соседними концами. Теперь у нас получилось расположение концов от себя 2 x 2, а к себе 3 x 3 (рис. 6).
Для образования уголков пятки загибаем под прямым углом крайние из трех концов слева и справа поочередно внутрь и проплетаем их: правый – влево (рис. 7), левый – вправо. В результате образуется пятка с одним курцем посередине (рис. 8). Перегибаем правые и левые от себя концы (правые – от себя, левые – на себя), переплетаем их с остальными (рис. 9). Так полностью формируется пятка с пятью курцами по кайме. Все концы теперь расположены к себе по пять слева и справа (рис. 10). Для выравнивания каймы пятку надеваем на колодку и поочередно подтягиваем концы.
Продолжаем закладывание лаптя, перегибая концы то слева, то справа и проплетая их с остальными: левые – вправо, правые – влево. Чтобы лапти различались на правый и левый, у первого лаптя правые концы перегибаем на внешнюю, а левые – на внутреннюю сторону подошвы (рис. 11), у второго – наоборот. От этого зависит и расположение курочек на головашке.
После пяти пяточных урцев ведем отсчет их по кайме подошвы. Обычно в подошве – семь-восемь курцев. В процессе закладывания лаптя постоянно подтягиваем концы, уплотняя плетень, и проверяем длину подошвы по колодке. Следим также за тем, чтобы количество концов слева и справа всегда было по пять. Чем плотнее заложишь лапоть, тем более прочным и уковыристым* он получится. Значит, дольше будет носиться. И вид у него будет более благородный.
Когда подошва достигнет нужной длины (на колодке это соответствует углам головашки), начинаем формировать головашку, обратив внимание на то, чтобы с обеих сторон было по пять концов. Закладка головашки в чем-то сходна с закладкой пятки. Третий конец с правой стороны загибаем так, чтобы получился острый угол, и проплетаем через два соседних в левую сторону. Так же проплетаем два других конца с правой стороны. Получился правый уголок головашки (рис. 12)..
Три его конца смотрят внутрь головашки, два – наружу. Аналогично делаем левый уголок головашки: загибаем под острым углом средний из пяти левых концов, проплетаем его через два соседних конца в правую сторону, затем так же поступаем с двумя другими левыми концами. В результате – три конца левого уголка смотрят внутрь головашки, два – наружу. Переплетаем между собой по три средних конца. У нас опять получилось по пять концов слева и справа (рис. 13).
Надеваем лапоть полностью на колодку, подтягиваем концы, уплотняя головашку. Делаем это с помощью кочетыга.
Далее оформляем кайму головашки. Лапоть кладем на колени головашкой к себе. Левый из пяти правых концов, перегнув от себя, проплетаем вправо через все четыре конца и пропускаем под курцем плетня (рис. 14). Следующий конец также перегибаем от себя, проплетаем вправо теперь уже через три конца и пропускаем под следующим курцем плетня. Третий конец проплетаем через два оставшихся конца и тоже пропускаем под курцем. После этого с правой стороны два конца идут вдоль подошвы, а три смотрят в другую сторону (рис. 15).
Аналогично делаем левую сторону каймы головашки. Но здесь крайний правый конец перегибаем на себя и проплетаем влево через все четыре конца. Так же поступаем с двумя следующими концами. Теперь и с левой стороны концы расположились, как с правой. Подтягиваем их. Лапоть заложен. Начинаем его плести.
По два конца, идущих вдоль подошвы, оставляем на время в покое. В дальнейшем они пойдут на образование и на затяжку проушин. Три правых и три левых конца, пропущенные под курцами подошвы, смотрят в разные стороны. Проплетаем их по подошве вторым следом (рис. 17). Затем нижний из трех концов, направленных в сторону головашки, выводим к центру головашки и делаем курочку. Для этого отгибаем конец назад, подворачиваем, образуя петлю, и пропускаем под ячейку того же следа, по которому он шел (рис. 18). Изменивший направление конец пускаем на плетение подошвы (рис. 19).
Когда концы доходят до каймы подошвы, подводим каждый под свой курец, перегибаем, как бы повторяя кайму, и пропускаем в другом направлении. При этом не имеет значения, наружу или внутрь направлена лубяная сторона лыка. При плетении третьего следа важно, чтобы лубяная сторона всегда была наружу, так как она прочнее, чем подкорковая.
Здесь повороты делаем на уровне вторых ячеек от каймы, не перегибая лыка при изменении направления. Когда концы заканчиваются, надставляем лыки, оставшиеся при заготовке, и плетем дальше. Направление концов и сами клеточки плетения подсказывают, куда надо идти. В результате плетения ступня уплотняется, становится более упругой. Лапти считаются добротными, если сплетены в три следа.
По окончании плетения подошвы оформляем с обеих сторон проушины, для чего поочередно один из двух расположенных вдоль подошвы концов (тот, что крепче и лучше) скручиваем в жгут, вращая внутрь, в сторону колодки (это обязательное условие как для правой, так и для левой проушины). Чтобы скрутка была цилиндрической и не сворачивалась в процессе носки лаптя, вставляем в нее узкую полоску лыка.
Частично скрутив левое ушко, обвиваем его вторым концом, затягиваем этот конец, выводим к центру головашки на вторую курочку, затем немного проплетаем по подошве (за счет двух концов, которые образовали курочки, головашка укрепляется на уголках, и этого для прочности ей достаточно, а вот подошва требует плетения не меньше, чем в два следа).
Примерно на середине расстояния от пятки до головашки протыкаем кочетыгом отверстие в кайме и пропускаем через него ушный конец изнутри (прошу обратить на это внимание, потому что, когда будем завязывать узел на самой пятке, данный конец надо продевать уже не изнутри, а снаружи). Продели, скрутили петлей, подтянули, и получилось ушко. Снова скручиваем ушный конец и ведем его в угол пятки. Подтягиваем, продеваем снаружи через отверстие, проделанное кочетыгом в кайме пятки, и завязываем узлом. Получилась левая проушина. Точно так же делаем правую.
После этого скручиваем оба конца проушин в одну сторону (от себя), свиваем их между собой два-три раза, и образуется запятник, или оборник. Концы от запятника пускаем лубяной стороной наружу на плетение подошвы.
Все концы, проплетенные по третьему следу, поворачиваем у края подошвы, пропускаем через две-три клеточки и отрезаем..
Плетение боков
Крайнее верхнее лыко, разворачиваем под углом 90 градусов, переплетаем между остальными тремя и кочедыком проплетаем по стельке. Внимание при первом подковыре кочедыком: на свое ли место вы привели это лыко.
Оно должно лечь рядом с тем лыком, которое ушло на другую сторону задника и готово также переплестись с тремя другими и уйти на стельку. Так же переплетается второе лыко, но уже между двумя, оставшимися и уходит на стельку рядом с первым. И снова внимание: в этом месте лыки пытаются занять чужую строку, выскакивая на одну вперед.
Третье лыко переплетается с четвертым и еще с натянутыми от носка по бокам лыками и уходит на стельку. Последнее лыко переплетается уже не со свободными, а с натянутыми от носка к пятке. Орудуем кочедыком. Перебрав все лыки на одной стороне, переходим на другую.
Так же все перебираем и проплетаем по стельке к противоположным сторонам. На подошве бахилы постепенно нарастает второй слой. Носок и задник уже готовы. Но на боках остаются не переплетенными натянутые наискосок лыки. Чтобы заделать этот “недоплат”, необходимо проплести еще по три-четыре лыка. Нужные лыки сами пришли сюда и просятся в строку. А если они преждевременно кончились и не пришли, то надо их наставить.
Лыко наставляется, заплетем нового конца. Отступя два-три шажка от того места, где кончается короткое лыко, продевается новое. Продергивая новый конец, стараемся не выдернуть его совсем. Останавливаемся так, чтоб кончик нового лыка спрятался под клеткой. Кончик короткого лыка отрезаем. Новое лыко его прикроет. Наращивание длины будет совершенно не заметно.
Когда проплетем все концы от края до края, разберемся, какое лыко куда стремится. В первую очередь пустим в дело те концы, которые “просятся” на незаплетенные бока. А из них раньше дадим путь тем, что нацелены на носок. Пропустим их туда по одному или по два, не более. Проплетем их между собой над стопой ноги, сгибая под прямым углом, гоним вниз. Как правило, это хватает для полного изготовления боков. Но если вдруг мало, пропускаем по третьему лыку.
Остается сделать красивее и крепче носок, и для этого даем слой на пятку. Остатки концов сами выйдут на носок. Их нужно всего четыре, два с одной стороны и два с другой. При нехватке концов – наращиваем. Выведенные на носок концы сгибаем и разворачиваем вправо и влево так, чтоб получилась одна линия. Образующийся при этом рубчик и придает красоту бахиле. Пятка делается крепче вторым наплетём до определенного места с поворотом вправо или влево. Обычно для этого основных лык уже не хватает. Вводятся новые.
Лапоть готов. Снимаем его с колодки, поддев кочетыгом в области запятника. Таким же образом плетем второй лапоть, помня о том, что курочки на его головашке должны смотреть в другую сторону.
Словарь инструментов и материалов:
Лыко – молодой луб, волокнистое, неокрепшее подкорье со всякого дерева (под корою луб, под ним мезга, под нею блонь, молодая древесина).
Комель – нижняя, прилегающая к корню часть дерева, растения, волоса, пера; толстый конец бревна.
Лутоха, лутошка – липка, с которой снята кора, содрано лыко (пословица: “Гол как лутошка, бос как гусь”; загадка: “Кину с блошку, вырастет с лутошку?”, ответ: конопля). Лутошками называют также тощие, сухие ноги.
Лопас – сеновал, сенное сушило.
Колода – большое корыто грубой отделки.
Кочедык – плоское изогнутое лапотное шило. В разных местностях его называли по-разному: кочадык, кодочиг, коточик, костыг, кочетыг.
Луб – внутренняя часть коры молодых лиственных деревьев, а также кусок, полоса такой коры, лыко (используется для изготовления веревок, корзин, коробов, плетения рогож и т.п.). Луб хорошо снимается в теплую, сырую, ветреную погоду.
Загнетка, загнет, загнивка – углубление в шестке русской печи, обычно в левой его части, куда сгребаются горячие угли.
Онуча – кусок плотной суконной материи, навертываемый на ногу при ношении лаптей или сапог.
Оборы – особым способом сплетенные веревки, завязки у лаптей.
Оборник – род петли, образованной концами проушин на запятнике лаптя, в которую продевали оборы.
Моченец – лен или конопля, вымоченные для обработки. Сырое конопляное волокно после одной мочки, обмятое и очищенное, использовалось на витье веревок, на подковырку лаптей.
Курочка – декоративный элемент в виде уголка на головашке лаптя.
Лубяная сторона – поверхность лыка, которая примыкает непосредственно к дереву. Гладкая и более прочная в отличие от подкорковой, шероховатой.
Курцы – поперечные лыки, загибаемые по краям плетня. В плетне может быть до десяти курцев.
crovlya-krisha.blogspot.com